Desde noviembre a marzo. Posiblemente es una escalada factible en invierno pudiendo ser el clima algo más tranquilo, pero lamentablemente los días son muy cortos y helados. Ideal entre enero y febrero. Evitarla en los días demasiado cálidos como cuando viene El Niño pues hay peligro de caídas de piedras desde la Torre Central.
Vehículo particular
Desde Puerto Natales, tomar la ruta 9 Norte recorriendo alrededor de 15 kilómetros hasta el cruce con la ruta Y-290, camino que lleva al Parque Nacional Torres del Paine accediendo por la Portería Serrano (80 km. aprox.). De esta forma, se solicita el permiso de escalada, el que debe ser tramitado personalmente en la Sede Administrativa del Parque (Villa Monzino). Para más información acerca de este trámite ingresar al siguiente a la web Parque Torres del Paine. A los escaladores extranjeros, se les solicita adicionalmente un permiso de DIFROL.
Tramitado el permiso, se debe acceder a la ruta Y-150 y recorrerla en dirección Sur-Norte hasta empalmar con la ruta Y-156 con dirección hacia la Portería Laguna Amarga. Alcanzado este punto, se debe tomar la ruta Y-168 cruzando el puente que lleva hasta el "Centro de Bienvenida", lugar en donde se puede dejar el vehículo.
Transporte público
Las compañías que realizan este trayecto se encuentran en el terminal rodoviario de Puerto Natales, ubicado en Avenida España #1455 fono: 56 61 2410951. El terminal cuenta con baños, custodia de equipaje y cafetería. Durante temporada alta hay buses con varias salidas diarias al parque. El trayecto toma alrededor de 2¼h hasta la portería Laguna Amarga, primera parada dentro del parque y donde se debe pagar y llenar la ficha de ingreso. Desde este punto los buses realizan una parada en Pudeto (para tomar el catamarán que cruza el lago Pehoé hacia Paine Grande) y finalmente en la sede administrativa.
Las principales agencias que realizan este tramo son:
- Buses JB: [email protected]; fono: 56 61 2412824 - 56 61 2410272.
- Buses María José: [email protected].
- Buses Gómez: [email protected]
- Buses Via Paine: fono +56 61 414752.
- Buses Juan Ojeda: celular 56 9 89437808 - 56 9 89142584.
- Bus Sur. Se puede hacer la conexión con el bus de las 10.00 AM que proviene de Punta Arenas.
Usualmente los horarios de salida hacia el parque son:
- 7:30 AM (llegada a portería Laguna Amarga a las 9:45 PM)
- 2:30 PM (llegada a portería Laguna Amarga a las 4:45 PM)
La información actualizada sobre itinerarios y tarifas se puede consultar directamente en las empresas que ofrecen el servicio, o bien en el mismo terminal rodoviario. El regreso a Puerto Natales se puede hacer en 2 horarios diarios, pudiéndose tomar en tres puntos de su recorrido: sede administrativa, Pudeto y portería Laguna Amarga.
Primera salida hacia Puerto Natales (con llegada a las 4:30 PM a la ciudad):
- 1:00 PM Sede Administrativa
- 1:30 PM Pudeto
- 2:30 PM Portería Laguna Amarga.
Segunda salida hacia Puerto Natales (con llegada a las 10:00 PM a la ciudad):
- 6:30 PM Sede Administrativa
- 7:00 PM Pudeto
- 7:45 PM Portería Laguna Amarga
Temporada baja
Durante esta época la frecuencia de los buses varía según demanda. Informarse directamente con agencias de turismo o empresas de buses para conocer las alternativas de viaje.
En Laguna Amarga, se paga el precio de la entrada, el cual es mayor para los extranjeros que para los chilenos. Después de ingresar al parque, al menos un miembro del grupo debe continuar en el bus rumbo a la Administración del parque para solicitar el permiso de escalada. A los escaladores extranjeros, se les solicita adicionalmente un permiso de DIFROL.
Desde la laguna Amarga, se toma el camino que lleva hasta la hostería Las Torres, donde en ocasiones es posible arrendar caballos para transportar el equipo rumbo al campamento Las Torres. Desde Laguna Amarga a la hostería es posible, previo pago, tomar un minibus para evitarse el camino que toma unas 2h de aburrida marcha por terrenos planos y de poca gracia. Una vez en la hostería, sea a caballo o a pie, se debe seguir rumbo al oeste hacia el río Ascencio, cruzando un puente colgante y luego tomando la larga subida que en 2h lleva hasta el campamento Chileno, lugar apto para el camping, situado a un costado del río.
Es preferible continuar 1h más para así llegar al final del día al campamento Las Torres. Este es el campamento clásico para las rutas desde el lado Este, existiendo en la antigüedad rústicas cabañas hechas por los mismos escaladores para guarecerse del frío y lluvia.
Para las rutas del lado Oeste, se debe continuar el camino, llegando en 10 minutos a un acarreo o pedregal con un pequeño río, que se debe cruzar sin dificultad, entrando al otro lado a un hermoso bosque de lengas, con poco impacto aún, que en 1h más lleva hasta el campamento Japonés. En este campamento existe una cabaña rústica de escaladores, al lado del río, pudiendo acamparse ahí sin inconvenientes y en paz. Desde la cabaña se continúa por el sendero, el cual es muy claro y que lleva en unos 15 minutos al lecho de un río seco, el cual hay que remontar y luego de unos 45 minutos más se alcanza la entrada del valle del Silencio. Este valle permite acceder a las caras oeste de las tres Torres, así como también a la Este del Escudo y Fortaleza, Ver foto 4.
En unas 2h desde el campamento Japonés se alcanza una piedra enorme con una pequeña puerta llamada "Cueva Bonington", lugar propicio para algún vivac ocasional. Sin embargo si llueve, se llueve. Desde la cueva dista 1h de marcha la entrada del canalón que lleva al portezuelo entre las dos torres (Norte y Central). Es decir, en 3h desde el campamento Japonés se alcanza el inicio de la escalada.
Algunos grupos parten muy temprano desde el Japonés, otros prefieren vivaquear en la cueva Bonington o lo que es mejor, en algún bloque de roca situado en la base del canalón de nieve que lleva al Col Bich. Sin embargo el valle entero es poco recomendable como lugar de campamento debido a los fuertes vientos, recomendándose construir una buena pirca en algún lugar elegido de antemano, si es que se quiere acampar más cerca de la montaña, cosa que puede ser hecha en alguna subida previa de exploración.
Desde el inicio del canalón, Ver foto 1 , se enfrenta directo hacia arriba, en dirección del portezuelo entre las dos torres. Se entra inicialmente por la roca, siguiendo el margen izquierdo por unos 200m para luego pasar a la nieve, con o sin crampones, dependiendo de su dureza. Hay que seguir hasta un corte de roca de unos 30m fáciles, pues son sólo unas placas con buenos agarres, las cuales se pasan sin uso de cuerdas para luego llegar por el mismo canalón a la base de las dos torres. En esta parte empieza a angostarse algo la ruta. A los lados hay sendas formaciones de roca, que dan cierto reparo, aptas para dejar equipo en alguna ocasión, pero también algo descompuestas y que pueden liberar proyectiles en días de mala suerte. No hay ningún lugar apto para vivac. Luego de unos metros más, se llega al final del canalón, que se angosta y empina, Ver foto 4 , alcanzando un tapón final de roca, que en 1 largo de roca se negocia, sin más dificultades que un 4° grado.
Una vez en el Col Bich, se puede descansar un poco, pues es bien plano y cómodo, se inicia la escalada propiamente tal, recomendandose en este lugar colocarse las zapatillas de escalada, desde aqui se toma la placa lisa,"el espejo", surcada por algunas fisuras, Ver foto 6 , de dificultad máxima 5.10a , pero que es la parte más expuesta al viento y al vacío. El "patio" que posee hacia la cara Este es impresionante. Esta placa se recorre en dos largos, con un relevo muy comodo que usualmente posee hartos clavos. No es difícil seguir la ruta. Completados estos dos largos, se sigue por un sector fácil de bloques y terrazas, que están protegidos del viento, Ver foto 5. Así, si se llegó hasta aquí y el mal tiempo apareció, no es imperioso bajar, se puede de todos modos seguir hacia la cumbre, pues casi toda esta parte superior de la ruta es protegida.
El resto de la ruta transcurre entre bloques con pasos duros de fuerza y otros de bloques sueltos. Muchos lo hacen en simultáneo, no siendo lo más recomendable. Al final se alcanza la parte superior, Ver foto 7 , algo más empinada y que se pasa por la izquierda, pegado a una pared, entre unos diedros, llegándose así a la parte cumbrera con una vista espectacular,Ver foto 8, recibiendo también el viento del Oeste, el cual recién ahora se puede hacer presente.
El rapel de bajada es similar, lleno de lugares aptos para ellos, más alguna desescalada, alcanzando la placa inicial. Cuando están las condiciones ventosas, el rapelear esta placa puede ser una experiencia inolvidable cuando el viento te lleve a hacer un "Tour" por el lado Este. Sin embargo, no es especialmente difícil, pero se recomienda prestar MUCHA atención en el manejo de las cuerdas: no tirar las cuerdas al vacío y nunca dejarlas sueltas o sino el viento las enredará, perdiéndolas. Además se recomienda dejar algún mosquetón en esos 2 últimos rapeles, pues es vital el poder recuperar las cuerdas bien y rápido antes que el viento les de vida propia. En el resto de la bajada, se hace un par de rapeles más hasta la nieve y de ahí, a bajar con crampones y mucho cuidado. No es necesario llevar crampones o piolet a la parte de roca. No se usan clavos.
- La zona del Paine concentra montañas eminentemente técnicas en roca, existiendo muy pocas rutas de hielo, siendo por esa razón rutas de escalada en condiciones secas, requiriendo condiciones de la montaña y del clima adecuadas para ello, además de una eficiencia en el proceso de la escalada en si que asegure un buen uso de las cortas ventanas de buen clima. Las rutas de las caras Oeste, están expuestas al viento patagónico que puede ser realmente imposible de resistir por mucho tiempo, no siendo buena idea el vivaquear en las rutas.
- Más informaciones sobre el parque nacional en la siguiente página: https://www.conaf.cl/parques/parque-nacional-torres-del-paine/
- Para los interesados en hacer un ascenso durante la temporada baja de mayo a octubre es importante considerar que no hay bus regular al parque desde Puerto Natales.
- Se recomienda avisar de la salida al Cuerpo de Socorro Andino. Se puede hacer a través del formulario en su página web.
- Equipo completo de montaña
- Ropa goretex o similar calidad.
- Parka pluma pequeña.
- Botas plásticas o mejor aún de cuero de última generación.
- Rack de roca:
- 12 Friends, todos los tamaños, el camalot #5 no sirve.
- 10 stoppers
- 2 cuerdas 8 o 9 mm x 50m.
- Casco
- Linterna frontal
- Estribos (un par) y Jumars
- Crampones
- Zapatillas de escalada "abrigadoras".
Itinerario Normal
- Campamento Japonés-Vivac.
- Vivac-Cumbre-Vivac.
- Vivac-Japonés.
Itinerario clásico, que implica partir en la tarde de un día no tan malo, para dormir cerca de la montaña, y en la madrugada siguiente salir temprano, 1 ó 2 A.M. rumbo al Col Bich, que idealmente se alcanza a las 7.00 A.M. para terminar la ruta a medio día en su cumbre y bajar durante le resto de la tarde.
Itinerario Alternativo
- Campamento Japonés-Cumbre-Vivac.
- Vivac-Campamento Japonés.
Itinerario super alpino, práctico si se está en buena forma y se conoce bien la ruta. Partir del Japonés tipo 23.00. Llevar linterna.
Hicimos cumbre a las 17:00 hrs., Nunca pensamos que el tramo desde pie de vía hasta el col estaría tan congelado! imprescindible llevar crampones y piolet por lo menos en diciembre. Una experiencia increíble!
Hermosa vista!! El col cambia según las condiciones, puede ser amigable o si está con hielo fino del terror
Hermosa vista de los campos de hielo sur y pampa patagónica. Hermosa vista
